David Bolomey, 2 mei 2007. Gepubliceerd op wijn.blog.nl van Hans Voorn (3 mei 2007)

Zo'n gekkenhuis als vorig jaar gaat het niet worden rondom de Bordeaux 2006 primeurs: deze oogst gaf niet het bijkans perfecte basismateriaal zoals de oogst van 2005 deed. De alom schitterende wijnen van vorig jaar, gecombineerd met een zeer geslaagd draaiende Bordelaise marketingmachine leidde toen tot een prijsstijging voor de 2005's van gemiddeld liefst 85% ten opzichte van het jaar 2004. Waarbij opgemerkt: de duurste wijnen stegen by far het hardst in prijs (prijsstijgingen van 300% waren geen uitzondering), de prijsstijgingen voor de 'gewonere' Bordeaux bleven meer binnen de perken (denk aan een procent of 25 gemiddeld).

BORDEAUX 2006 HETEROGENER DAN 2005

Bordeaux 2006: verrassingen gaan gepaard met teleurstellingen. Maar ook los daarvan is een prijsdaling noodzakelijk: als een oogst extreem in de belangstelling heeft gestaan, staat het daaropvolgende jaar bijna automatisch minder in de spotlights. Voorbeelden zijn 1982-1983 en 2000-2001. Maar ook het mooie jaar 2004 bleef in de schaduw staan van het vooral in Amerika erg populaire (want volrijpe en exotische) jaar 2003 — veel kopers zijn niet bereid een tweede jaar flink te investeren.

Kortom, Bordeaux 2006 zal betaalbaarder worden, het is alleen de vraag hoe sterk de prijs zal dalen. Mijn inschatting is dat dat zo rond de 25 – 40% zal zijn. En daarmee zouden de prijzen weer iets minder hard terugvallen dan ze daarvoor waren gestegen: zo blijft Bordeaux zaagtandsgewijs duurder worden door de jaren... Overigens, wat betreft de top-Bordeaux zal de Europese koper 'last' blijven houden van de toenemende vraag naar prestigieuze wijnen uit de opkomende economieën uit het oosten. Maar dit prijsopdrijvend en -instandhoudend effect zal er voor de kleinere Bordeaux nauwelijks zijn. Rijke Oosterlingen drinken geen kleine wijn, wij gelukkig wel.

BORDEAUX 2006: EEN GOED, KLASSIEK, JAAR

Het jaar 2006 is gemiddeld gezien een goed jaar. Niet spectaculair, en zoals gezegd heterogener dan 2005. Het weer zat wat minder mee in 2006, zeker aan het eind van het seizoen. Regen, en minder warmte, maakten dat het fruit niet de weelderig volle rijpheid bezat die het in 2005 had. Maar het is zeker geen onrijp jaar geworden (waar bijvoorbeeld 2002 wat last van heeft). Vooral die producenten die hun rendementen laag hebben weten te houden, een strenge selectie hebben toegepast én bij de vinificatie voorrang hebben gegeven aan finesse en elegantie (en niet aan kracht) hebben goede wijnen voortgebracht.

Juist omdat het in de wijngaard allemaal wat moeizamer verliep dit jaar lag de bal weer voor een belangrijk deel bij de wijnmaker. Wanneer wat, en hoe te doen? En meest essentieel natuurlijk: wanneer te oogsten? Omdat de keuzes van de wijnmaker cruciaal waren zien we veel verschillen in 2006 (veel meer dan in 2005, waar je eigenlijk flink moest blunderen om geen goede wijn te maken van het mooie fruit).

Een opmerkelijk resultaat laat Saint-Emilion zien, in negatieve zin dan, want daar zien we in 2006 veel te veel wijnen die mank gaan aan overextractie. In de hoop grootse en meeslepende wijnen te maken (en veel punten binnen te slepen) heeft men hier te vaak ondrinkbare tanninemonsters geproduceerd. Naast deze superdrogende wijnen (alsof je op een hap druivepitten kauwt; het komt ook nooit meer goed met deze wijnen, want als de tannines door rijping enigszins verzacht zullen zijn, zal er ook geen fruit meer te proeven zijn) zijn er wijnen die meer aan port doen denken dan aan wijn (bijvoorbeeld Pavie). Deze portachtige wijnen zijn overigens vaak ook weer overgeëxtraheerd. Er zijn gelukkig schitterende uitzonderingen in Saint-Emilion (zoals Cheval Blanc, Clos Badon), maar de beste resultaten vinden we op de linker oever van de Gironde. Meest onder de indruk was ik van wat op Château Margaux is gemaakt: deze wijnen hebben zo veel klasse, en versteld stond ik ook van de Pavillon Blanc. Ongelofelijk dat men in staat is zoiets moois te maken. Zelf werkte ik vorig jaar een paar weken mee met de vinificatie op Du Tertre, dus was het spannend om deze primeur nu te proeven. Ik heb natuurlijk getracht deze wijn zo objectief mogelijk te benaderen (geproefd naast de andere primeurs, en ook besproken met andere proevers) en mijn conclusie kon niet anders zijn dan dat de Du Tertre 2006 zeer geslaagd is. Even later las ik de uitroep van Jancis Robinson bij het proeven van Du Tertre: “Some genius made this wine.” En zo is er dit jaar toch weer heel veel moois gemaakt.

NAAR DE WIJNEN

• Bordeaux 2007 voorverkoop (voorjaar 2010 in Nederland)
• Bordeaux 2006 voorverkoop (voorjaar 2009 in Nederland)
• Bordeaux 2005 en eerder
• Vinificatie van de oogst 2006 op Château du Tertre (in het Engels, pdf-bestand)